Чайные плантации Таиланда: полный гид от Мае Салонг до Чианг Рая

Север Таиланда. Говорят, тут храмы и джунгли. Но я приехал сюда совсем не за этим. Меня привлекли чайные плантации, где китайские беженцы, бывшие солдаты Гоминьдана, когда-то прятались от коммунистов и выращивали опиум, а потом тайский король заставил их пересесть на чай. Этакая живая история, превратившая горные склоны из наркотического треугольника в ароматные чайные сады. И вот я еду по серпантину в Мае Салонг, где вместо автоматов Калашникова теперь чайники с улуном.

Кратко: стоит ехать ради плантации 101 Tea Plantation и ступы Phra Boromathat Chedi с видом на Мьянму. Возьмите с собой теплую флиску — на высоте 1100 метров холодно даже днем, а вечером продрогнете насквозь. Бюджет около 1500 бат на день: топливо, еда, чай по желанию. Главный совет: не покупайте чай в первой попавшейся лавке, продавцы завариваeт десяток сортов, и вкус раскрывается только со второй-третьей заварки. Торопиться тут некуда.

Почему стоит поехать на чайные плантации Таиланда?

Потому что я устал от пляжей и храмов. На севере, в горах Чианг Рая, совсем другой Таиланд. Ранним утром туман стелется между холмами, укрывая ровные ряды чайных кустов, и в этой белой пелене теряется граница между землей и небом. К восьми утра солнце пробивается, и зелень вспыхивает тысячей оттенков — от нежной салатовой до почти черной. Красиво? Да. Открыточно? Иногда. Но мне нравится.

Ехать сюда стоит ещё и ради людей. В деревне Мае Салонг живут китайцы, которые после 1949 года сбежали от Мао и осели на тайских горах. Они говорят на юньнаньском диалекте, едят лапшу с булочками мантоу и заваривают чай так, что в Бангкоке никто и не умеет. Рядом деревни горных племен Акха, Лису, Лаху — люди в ярких тряпках с серебряными монетами в волосах, которые до сих пор живут так, как жили их прадеды.

Гастрономически это рай для любителя чая. Не того пакетированного дерьма из супермаркетов, а настоящего высокогорного улуна, который собирают на высоте больше тысячи метров. Ты садишься в лавке, тебе наливают первую пиалу, вторую, третью. Чай меняется с каждой заваркой, раскрывается новыми нотами. К нему подают сушеное манго, орехи макадамия, какие-то сушеные личинки, которые хрустят как чипсы.

История региона мрачная. Эти зеленые холмы когда-то утопали в опиумных маках, а не в чайных кустах. Солдаты Гоминьдана торговали наркотиками, чтобы финансировать войну с коммунистами, превратив север в часть печально известного Золотого треугольника. Королевский проект в восьмидесятых остановил этот беспредел, заменив опиум на чай. Драма, политика, наркотики, королевская воля — всё это перемешано с землей, на которой теперь растут аккуратные кусты камелии.

А ещё тут тихо. Невыносимо, оглушительно тихо. В семь вечера деревня вымирает. Лавки закрываются, на улицах никого. Остаются только звёзды — столько, сколько я не видел с тех пор, как был на Бали во время ньепи. Для тех, кто устал от Патонга, Каосана и прочего туристического шума, эта тишина — роскошь.

Краткая история: как опиумные поля стали чайными садами

Более двухсот лет назад на севере Таиланда, в диких джунглях у границы с Мьянмой и Лаосом, поселились горные племена — Акха, Хмонг, Лису, Лаху. Они собирали листья с диких чайных кустов для себя, варили какие-то отвары, жили своей жизнью. Никому они не мешали, и никто им не мешал. Чай был, но никакой индустрии.

Потом пришел 1949 год. Мао Цзэдун победил, коммунисты захватили Китай, а солдаты националистической партии Гоминьдан бежали куда глаза глядят. Часть осела в Бирме, часть — в горах на севере Таиланда. Один из таких отрядов обосновался в Мае Салонг. Они не собирались тут сидеть вечно, планировали вернуться и отбить родину. Но нужны были деньги, оружие, влияние.

Решили выращивать опиум. Логично: климат подходящий, покупатели рядом, контроля никакого. Маковые поля расцвели на тех самых холмах, где сейчас туристы фотографируют чайные кусты. Мае Салонг стал частью Золотого треугольника — одного из крупнейших центров производства опиума в мире. Солдаты дружили с бирманским наркобароном Кхун Са, который жил неподалеку и тоже не страдал от избытка совести.

Тайское правительство долго терпело этот бардак, но к восьмидесятым годам прижало. Король Пхумипон Адульядет запустил программу: солдатам предложили гражданство взамен на отказ от опиума и помощь в борьбе с коммунистами внутри Таиланда. Параллельно начали обучать горные племена выращивать что-то легальное — грибы, овощи, чай.

Из Тайваня и Китая привезли черенки улунов — сорта Jin Xuan, Ruan Zhi, Сы Цзы Чунь. Китайцы из Юньнани умели работать с чаем, климат и высота идеально подошли. Постепенно опиум исчез (почти), а чайные плантации разрослись. В девяностых импортировали оборудование, технологии. Сейчас в одном только Мае Салонге производят около двухсот тонн чая в год — большую часть тайского улуна.

Красивая история про то, как зло превратилось в добро? Не совсем. Некоторые путешественники рассказывают, что в совсем отдаленных деревнях до сих пор угощают опиумом. Но официально — да, теперь тут чай.

Главные чайные регионы: куда ехать за лучшим чаем

Чай в Таиланде выращивают в трёх северных провинциях: Чианг Рай, Чианг Май и Мае Хонг Сон. Чианг Рай — главный центр, тут расположена знаменитая деревня Мае Салонг, которая производит до восьмидесяти процентов тайского чая. Если ты хочешь увидеть плантации, попробовать улун у источника и понять, что вообще происходит, ехать нужно именно сюда.

Чианг Май менее известен как чайный регион, хотя в окрестностях есть несколько ферм. Обычно сюда приезжают ради города, храмов, ночных рынков, а чайные плантации — как бонус, если остается время. Я был в Чианг Мае раз пять, но ни разу не заезжал на местные фермы. Всё время казалось, что есть дела поважнее.

Мае Хонг Сон — дальняя провинция на западе, граничит с Мьянмой. Тут находится деревня Бан Рак Тай, ещё одно китайское поселение, основанное беженцами из Юньнани. Деревня стоит у озера, вокруг горы и чайные плантации. Говорят, атмосфера там ещё более камерная, чем в Мае Салонге, хотя и туристов меньше. Я туда не добрался, но планирую.

Мае Салонг (Mae Salong) – сердце чайного Таиланда

Официально деревня называется Santikhiri, но все знают её как Мае Салонг. Находится на высоте 1100 метров, в шестидесяти километрах от Чианг Рая, прямо на границе с Мьянмой. Тут производят большую часть тайского чая, и этим всё сказано.

Деревня растянулась по гребню горы. Одна главная улица, вдоль неё дома, магазины, ресторанчики, отели. Красные китайские фонарики висят повсюду, вывески на китайском, местные говорят не на тайском, а на каком-то юньнаньском диалекте. Если не знать, что ты в Таиланде, легко подумать, что забрёл в какую-то отдалённую деревню на юге Китая.

Атмосфера специфическая. Местные не улыбаются просто так, как тайцы на юге. Они угрюмые, сосредоточенные, занятые своими делами. Когда пытаешься с ними заговорить, отвечают коротко, без особого энтузиазма. Может, потому что они не тайцы. Может, просто устали от туристов. А может, жизнь в горах делает людей такими.

Лучшее время для визита — с ноября по февраль. В ноябре-декабре на холмах цветут подсолнухи, в феврале — сакура. Зимой, особенно в декабре-январе, холодно и туманно. Утром температура может опускаться до десяти градусов, а то и ниже. Нужна куртка, может даже пуховик. Днем теплеет, но вечером снова дубак. Я приехал в январе в шортах и футболке, думал, что Таиланд же, тепло. Ошибся. Пришлось покупать флиску на местном рынке.

Как добраться до Мае Салонг самостоятельно

Самый простой способ — арендовать байк или машину. Я взял байк в Чианг Рае, шестьдесят километров до Мае Салонга. Дорога идёт через горы, серпантин за серпантином, местами крутые повороты, местами вообще страшно. Если ты не умеешь водить или боишься горных дорог, лучше не рисковать. Я водил, но всё равно напрягался на каждом повороте. Дорога красивая, виды потрясающие, но требует концентрации.

Из Татона тоже можно добраться, это альтернативный маршрут, тоже через горы. Татон — маленький городок на севере провинции Чианг Май, оттуда до Мае Салонга около пятидесяти километров. Дорога такая же извилистая, но народу меньше.

Если не хочешь водить сам, есть общественный транспорт. Из Чианг Рая садишься на автобус на старом автовокзале, платформа номер пять, едешь до деревни Пасанг. Это около сорока минут. В Пасанге, на перекрёстке, ждёшь синий сонгтео — местную маршрутку. Он идёт до Мае Салонга, но ходит редко, иногда приходится ждать час или больше. Водитель набивает кузов людьми, мешками с овощами, курами в корзинах, и только потом трогается. Колоритно, дёшево, но долго и неудобно.

Такси или организованный тур — вариант для тех, кто готов заплатить больше ради комфорта. Таксисты в Чианг Рае берут за поездку туда-обратно около двух тысяч бат, иногда больше. В турагентствах предлагают однодневные экскурсии с посещением плантаций, храма, музея — тысячи полторы-две на человека. Я предпочитаю ездить сам, но это не для всех.

Где остановиться в Мае Салонг: отели и гестхаусы

Жилья в деревне немного, и в высокий сезон с ноября по февраль лучше бронировать заранее. Я приехал без брони, нашёл место, но выбор был скудный. Большинство отелей — простые гестхаусы с базовыми удобствами. Несколько более приличных мест с видом на плантации. Совет: оставайся хотя бы на одну ночь. Встретить рассвет в горах, когда туман окутывает чайные кусты, — это то, ради чего стоит ехать.

Phumektawan Resort — наверное, лучший отель в деревне. Комфортные номера, балконы с видом на горы и чайные поля. Завтрак включён, ничего особенного, но голодным не останешься. Цены от полутора тысяч бат за ночь. Дороговато для Таиланда, но за вид платишь отдельно.

Wang Put Tan Boutique Hotel — тоже с видом, номера чуть проще, но панорама с балконов отличная. Я видел эти виды у других путешественников, выглядит впечатляюще. От тысячи бат за номер.

Maesalong Flower Hills Resort — отель прямо среди чайных полей. Просыпаешься, выходишь на крыльцо, и вокруг только кусты и горы. Романтично, если тебе нравится уединение и тишина. Мне нравится.

Akha Mud House — если хочешь чего-то аутентичного, вот оно. Традиционный глиняный дом племени Акха. Стены из глины, минимум удобств, но опыт уникальный. Ночуешь как местные жили сто лет назад. Не для всех, конечно. Но если ты готов к дискомфорту ради колорита, попробуй.

Shine Sane Guesthouse — бюджетный вариант. Простой гестхаус в центре деревни, номера от четырёхсот бат. Чисто, кровать, душ, вентилятор или кондиционер. Вид никакой, но если тебе нужно просто переночевать и идти дальше, подойдёт.

Что посмотреть и чем заняться в Мае Салонг

Главное — плантации. Гулять между рядами чайных кустов, фотографировать ровные зелёные линии, дышать свежим горным воздухом. 101 Tea Plantation — самая известная и ухоженная. Тут есть кафе, магазин, смотровая площадка. Идеальное место для инстаграма, если тебя это волнует. Я провёл там час, бродил между кустами, пытался понять, что особенного в этих листьях, которые потом превращаются в ароматный напиток.

Плантация Choui Fong Tea Plantation находится чуть в стороне от Мае Салонга, но её стоит посетить. Огромная территория, современное кафе с панорамными окнами, толпы туристов. Слишком раскручено, слишком коммерчески. Я выпил чашку чая, посмотрел на плантации сверху и уехал. Красиво, но душно от количества людей.

Mae Salong Agricultural Tourism Place — заброшенное место с гигантскими скульптурами чайников и золотых львов у входа. Когда-то тут был туристический центр, кафе, дегустационные залы. Сейчас всё закрыто, львы облезают, чайники ржавеют. Но для фотографий подходит отлично. Я сделал пару кадров и подумал, что даже в запустении это место выглядит интереснее, чем многие ухоженные аттракционы.

Phra Boromathat Chedi — ступа на самой высокой точке деревни. Добраться можно двумя способами: на байке по крутой дороге или пешком по лестнице из семисот ступеней. Я поднимался пешком, задыхался, проклинал всё на свете, но вид сверху того стоил. Панорама на долину, горы, соседнюю Мьянму. Особенно хорошо на рассвете, когда туман стелется между холмами, и солнце только начинает пробиваться сквозь облака. Внутри ступы пусто, никаких религиозных объектов, всё посвящено королеве-матери. Но я пришёл не за этим.

Музей китайских мучеников — Chinese Martyrs’ Memorial Museum. Маленький музей, рассказывающий историю солдат Гоминьдана, которые основали деревню. Фотографии, оружие, карты, документы. Если интересуешься историей региона, загляни. Я провёл там полчаса, читал таблички, смотрел на выцветшие фото людей, которые когда-то держали в руках автоматы, а не чайники.

Центральный рынок и чайные лавки — место, где проходит настоящая жизнь деревни. Продавцы заваривают чай, предлагают попробовать разные сорта, угощают сухофруктами. Никто не торопит. Ты сидишь, пьёшь, разговариваешь. Чай раскрывается с каждой заваркой, меняется вкус. Ко второй или третьей пиале понимаешь, нравится или нет. К чаю подают сушеное манго, ананасы, орехи, сушеные личинки. Личинки хрустят как чипсы, если не думать о том, что это личинки.

Где и как покупать тайский чай

Главный сорт в Мае Салонге — улун. Конкретные разновидности: Jin Xuan, он же номер двенадцать, Ruan Zhi — номер семнадцать, Сы Цзы Чунь, или Весна Четырёх Сезонов. Названия ни о чём не говорят, пока не попробуешь. Каждый сорт имеет свой характер, свою текстуру, свой аромат.

Процесс покупки простой: заходишь в лавку, садишься, тебе начинают заваривать чай. Одну пиалу, вторую, третью. Бесплатно. Ты можешь сидеть час, два, пробовать разные сорта. Никто не давит, не торопит. Мой совет: не покупай в первой попавшейся лавке. Пройдись по нескольким, попробуй в разных местах. Вкус сильно отличается в зависимости от того, где и как выращен чай, как его обработали, как хранили.

Цены варьируются. Простой улун стоит двести-триста бат за упаковку в двести грамм. Редкие и выдержанные сорта могут стоить восемьсот бат и выше. Продавцы говорят, что одной упаковки хватит на год, если заваривать правильно. Не знаю, у меня улун заканчивается быстрее.

Кроме чая, можно купить сушеные фрукты — манго, ананас, личи. Орехи макадамия, выращенные тут же, в горах. Местный кофе, который тоже неплох. Сушеные личинки как экзотический снек. Я купил личинки из любопытства, попробовал, больше не хочу.

Ещё один совет: доверяй интуиции. Если в лавке сидят и пьют чай местные, это хороший знак. Если только туристы — проходи мимо.

Другие чайные места: Бан Рак Тай и окрестности Чианг Мая

Бан Рак Тай в провинции Мае Хонг Сон называют второй чайной столицей Таиланда. Деревня стоит на берегу озера, вокруг горы и плантации. Тоже основана переселенцами из Юньнани, тоже славится улунами. Я не был там, но те, кто были, говорят, что Бан Рак Тай компактнее, атмосфернее и фотогеничнее, чем Мае Салонг. Озеро добавляет пейзажу какой-то умиротворённости. Планирую заехать в следующий раз.

Сравнивая с Мае Салонгом, Бан Рак Тай менее раскручен. Туристов меньше, жилья меньше, выбор чая меньше. Но если хочешь уединения и тишины, это плюс, а не минус.

В окрестностях Чианг Мая тоже есть небольшие чайные фермы. Например, в районе Дой Анг Кханг. Удобно посетить в рамках однодневной поездки из города. Но масштаб несравним с Мае Салонгом. Это скорее для галочки, чтобы сказать, что видел чайные плантации, а не серьёзная чайная экспедиция.

Практические советы для путешествия на чайные плантации

Тёплая одежда — это не шутка. Я приехал в январе в шортах, думал, что Таиланд тёплый. На высоте больше тысячи метров утром и вечером температура падает до десяти градусов, а то и ниже. Флиска, ветровка, длинные штаны обязательны. Днём на солнце тепло, но как только солнце зашло, начинаешь мерзнуть. На местном рынке продают толстовки и куртки, но выбор так себе.

Удобная обувь для прогулок по холмам. Плантации — это не ровный асфальт, там склоны, камни, иногда грязь. Я ходил в кроссовках, было нормально. В шлёпках будет тяжело.

Солнцезащитный крем и головной убор. Да, холодно, но солнце в горах жёсткое. Обгореть можно быстро, особенно если гулять днём по плантациям.

Наличные деньги. Карты принимают не везде. В маленьких лавках, на рынке, в гестхаусах часто просят наличные. Я пытался расплатиться картой за чай в одной лавке, продавец посмотрел на меня как на идиота. Хорошо, что в кармане была пара купюр.

Бюджет на день примерно такой: топливо для байка — двести-триста бат туда-обратно из Чианг Рая. Недорогой отель или гестхаус — четыреста-восемьсот бат. Еда — триста-пятьсот бат, если не жируешь. Покупка чая — по желанию, от двухсот до тысячи бат в зависимости от аппетита. В целом это бюджетное направление, если не останавливаешься в дорогих резортах.

Безопасность на дорогах. Горные серпантины требуют внимания. Не гони, не обгоняй на поворотах, не езди в темноте. Я видел пару мест, где дорога обваливалась, и ехать было страшновато. В сезон дождей вообще лучше не рисковать.

Местная кухня — это не тайская еда, к которой ты привык. В ресторанах подают блюда юньнаньской кухни. Тушеная свинина с булочками на пару — мантоу, супы-лапшу, всякие острые закуски. Вкусно, но непривычно. Я заказал какой-то суп с лапшой, принесли огромную миску с мясом, овощами, бульоном. Съел с трудом, но было хорошо.

Примерный маршрут на 3 дня из Чианг Рая

День первый: выезжаешь утром из Чианг Рая на арендованном байке или машине. По пути заезжаешь на плантацию Choui Fong, если хочется. Там выпиваешь чашку чая, делаешь пару фото, едешь дальше. Приезжаешь в Мае Салонг к обеду, заселяешься в отель. После обеда гуляешь по деревне, заходишь в чайные лавки, начинаешь дегустировать. К вечеру устаёшь от количества выпитого чая, ужинаешь в местном ресторане. Вечером деревня вымирает, остаёшься один на один с тишиной и звёздами.

День второй: ранний подъём, идёшь встречать рассвет на ступу Phra Boromathat Chedi. Туман, тишина, первые лучи солнца пробиваются сквозь облака. Стоишь, смотришь, думаешь о вечном. Спускаешься, завтракаешь в отеле. Едешь на плантацию 101, гуляешь между чайных кустов, фотографируешь. Потом заезжаешь на плантацию с гигантскими чайниками, делаешь там пару смешных кадров. Обедаешь. После обеда посещаешь Музей китайских мучеников, если интересует история. Остаток дня тратишь на покупку чая и сувениров, заходишь в разные лавки, сравниваешь цены и вкус.

День третий: неспешный завтрак с видом на горы. Выезжаешь из отеля без спешки. По дороге обратно в Чианг Рай можешь заехать в деревни племён Акха или Лису, посмотреть, как они живут. Или съездить в сторону Мае Сай — городка на границе с Мьянмой. Там рынок, мост, можно на пять минут зайти на территорию Мьянмы через пограничный пункт, если есть виза. Возвращаешься в Чианг Рай к вечеру, усталый, но довольный. Байк сдаёшь, идёшь в массажный салон разминать затёкшие от серпантинов плечи.