Талай Ной: гид по заповеднику розовых лотосов и водных буйволов в Пхатталунге
Провинция Пхатталунг — это то место в Таиланде, где туристов настолько мало, что местные буйволы до сих пор не научились позировать для селфи. Талай Ной прячется здесь как секретная заначка для тех, кто устал от Пхукета с его толпами и надувных слонов. Здесь нет аниматоров, криков гидов с флажками и торговцев поддельными Ray-Ban. Зато есть огромное озеро, которое на рассвете превращается в розовый ковер из миллионов лотосов. Между цветами бродят стада буйволов по шею в воде — зрелище настолько странное, что первые пять минут думаешь, не подсыпали ли тебе чего-то в вечерний том ям. Добираться сюда придется с пересадками, вставать в пять утра, и да, комары здесь размером с небольшой вертолет. Но если ты из тех, кто хочет увидеть настоящий Таиланд, а не его открыточную версию, то Талай Ной заставит тебя пересмотреть все представления о том, каким может быть путешествие.
Вкратце: главное здесь — лодочная прогулка на рассвете среди розовых лотосов (450-600 бат за лодку). Возьми с собой средство от комаров и наличные — карты тут работают примерно как интернет в деревне у бабушки. Бюджет на день — от 1500 бат (жилье, еда, лодка). Главный совет: приезжай с февраля по апрель, когда лотосы цветут, и будь на пирсе в 5:30 утра, иначе упустишь всю магию.
Что такое Талай Ной и почему его стоит посетить?
Талай Ной — это гигантская лужа посреди провинции Пхатталунг, которой присвоили пафосное название Thale Noi Waterfowl Reserve. По сути это кусок огромного озера Сонгкхла, только с особым статусом: здесь нельзя охотиться, нельзя строить отели на 500 номеров и вообще нельзя вести себя как типичный турист-варвар. Власти Таиланда решили сохранить это место для птиц и буйволов, и надо признать, получилось неплохо.
Первая причина сюда приехать — море розовых лотосов. Я не большой любитель цветочков, но когда лодка скользит между миллионами розовых бутонов на рассвете, а вода отражает небо цвета персикового йогурта, начинаешь понимать, зачем люди покупают билеты в эту глушь. Лотосы тут не растут грядками, как на фермах для туристов — они заполняют озеро настолько плотно, что кажется, можно выйти из лодки и пройтись по этому живому ковру. Цветы раскрываются только утром, к полудню они складываются, превращая озеро в обычное болото с зеленью.
Вторая фишка — водные буйволы, которые проводят весь день по шею в воде. Первый раз видишь такое и не можешь поверить: огромные черные туши торчат из озера, жуют какую-то траву и смотрят на тебя с олимпийским спокойствием. Местные утверждают, что буйволы питаются водными растениями и чувствуют себя в озере как дома. Для меня это выглядело как массовое помешательство среди парнокопытных, но вид действительно запоминающийся.
Третья причина — птицы. Их тут тысячи. Цапли, бакланы, какие-то мелкие пищащие твари, которых я не опознал даже с биноклем. С октября по март сюда прилетают перелетные виды, и озеро превращается в орнитологический Диснейленд. Я не орнитолог и половину времени просто пялился в небо, пытаясь понять, чем цапля отличается от аиста, но если ты из тех, кто таскает с собой телевик и знает латинские названия птиц — тебе сюда.
Это место для тех, кто хочет увидеть Таиланд без туристической мишуры. Здесь нет массажных салонов на каждом углу, никто не впаривает тебе экскурсии и не пытается продать слона из дерева. Только озеро, птицы, буйволы и ты сам. Если тебе этого мало, оставайся в Патонге.
Как добраться до Талай Ной самостоятельно
Добраться до Талай Ной — это квест для терпеливых. Сначала летишь в Бангкок, потом пересаживаешься на внутренний рейс на юг. Ближайший крупный аэропорт — Хат Яй, город с непроизносимым названием, который пишется как Hat Yai. Летают сюда все бюджетники: Nok Air, AirAsia, Thai Lion Air. Из Бангкока до Хат Яя лететь час с небольшим, билет стоит от 1500 бат, если поймаешь акцию, или все 4000, если покупаешь в последний момент.
Можно приземлиться в Транге или Накхонситхаммарате, но эти аэропорты еще мельче, рейсов меньше, а толку от экономии ноль — все равно придется ехать до Пхатталунга по серпантину. Хат Яй — самый разумный выбор: аэропорт большой, такси и аренда машин есть, инфраструктура не вызывает желания сразу развернуться и улететь обратно.
Из аэропорта Хат Яй до Пхатталунга около 60 километров. Такси обойдется в 1200-1500 бат, водители включают счетчик крайне неохотно, торговаться бесполезно. Я попытался найти маршрутку-минивэн прямо в аэропорту — провалился. Минивэны ходят с автовокзала Хат Яя, туда сначала надо доехать на такси за 200 бат, потом ждать, пока наберется группа. Если время есть и хочется сэкономить 500 бат, можно попробовать, но это лотерея.
Аренда машины в аэропорту — третий вариант. Стойки есть, цены начинаются от 1000 бат в сутки за простенькую Toyota. Права международные принимают без проблем, хотя один раз девушка на стойке смотрела на мои документы так, будто впервые видела кириллицу. Машина удобна: по дороге можно остановиться где угодно, не зависишь от водителей и их настроения. Навигатор ведет четко, дороги нормальные, траффик не бангкокский — можно расслабиться.
Альтернатива для романтиков и мазохистов — ночной поезд из Бангкока. С вокзала Krung Thep Aphiwat (бывший Бангсу) поезда идут до станции Phatthalung примерно 14-16 часов. Полка в спальном вагоне стоит от 600 до 1500 бат, в зависимости от класса. Вагоны старые, кондиционеры работают на грани возможностей, но есть своя романтика: лежишь на полке, смотришь в окно на проносящиеся деревни, пьешь пиво Chang, которое продают проводники. Я ехал так один раз — выспаться не получилось, зато запомнилось.
Еще один способ — автобус с Южного автовокзала Бангкока (Sai Tai Mai). Автобусы идут до Пхатталунга около 12 часов, билет стоит 700-900 бат. Это самый дешевый вариант, но и самый выматывающий: сидеть полсуток на кресле, пусть и откидывающемся, — удовольствие на любителя.
Когда доберешься до города Пхатталунг, нужно еще проехать 32 километра до самого озера. Местные маршрутки-сонгтео ходят, но расписание у них шаманское — то есть никакого. Проще взять такси за 400-500 бат или арендовать скутер прямо в городе (150-250 бат в сутки). Скутер вообще лучший выбор: озеро большое, мост в одной стороне, деревни ремесленников в другой, пирс в третьей. Без своего транспорта чувствуешь себя узником.
Лучшее время для поездки в Талай Ной
С февраля по апрель сюда едут все, кто в курсе про лотосы. Это главный сезон, когда озеро покрывается розовым ковром, и фотографы зависают тут неделями, ловя идеальный свет. Я приехал в марте — лотосов было столько, что лодка буквально продиралась сквозь них. Цветы раскрываются на рассвете и держатся до 9-10 утра, потом складываются, оставляя после себя только зеленые листья и разочарование тех, кто проспал.
Жара в эти месяцы уже начинает набирать обороты. В марте днем было под 35 градусов, на воде солнце жарит так, что крем SPF 50 испаряется за час. Но утром, в те два-три часа, пока ты плаваешь среди лотосов, погода идеальная: около 25 градусов, легкий ветер, небо чистое. Туристов в это время больше, чем обычно, но до толпучки далеко — максимум десяток лодок на всем озере.
Октябрь-март — время для орнитологов. Перелетные птицы прилетают сюда на зимовку, и озеро превращается в орнитологический аттракцион. Я не фанат птиц, но даже мне было интересно наблюдать, как тысячи цапель взлетают одновременно. Лотосов в октябре-январе меньше, но виды все равно красивые, плюс меньше жары и туристов.
С мая по ноябрь начинается сезон дождей, и ехать сюда — авантюра. Лотосов почти нет, небо затянуто тучами, дожди идут внезапно и сильно. Я однажды попал под ливень на лодке в октябре — промок до нитки за три минуты, лодочник включил мотор на максимум и мы рванули к берегу, как будто за нами гнался Кракен. Романтики в этом ноль. Но если тебе нужна пустая провинция без людей и ты не боишься промокнуть, можно рискнуть.
Самое важное — время суток. Приезжать на озеро днем или вечером бессмысленно. Лотосы к полудню уже закрыты, птицы спят, буйволы стоят как статуи. Вся магия происходит с 5:30 до 9:00 утра. Рассвет на Талай Ной — это то, ради чего вообще стоит сюда ехать. Небо из серого становится розовым, потом оранжевым, лотосы медленно раскрываются, птицы начинают галдеть, буйволы двигаются. Если проспишь — считай, зря приехал.
Главные достопримечательности: что посмотреть и чем заняться
Лодочная прогулка — это единственная причина, зачем вообще сюда приезжают. На пирсе стоят лодки с длинными хвостами (longtail boat), водители сидят на корточках и курят, ждут клиентов. Цена фиксированная — 450-600 бат за лодку, не за человека. Торговаться можно, но бессмысленно: скинут максимум 50 бат и то с видом, будто отдали последнее. Лодка берет человек пять, если едешь один, цена та же.
Лодочник сажает тебя на деревянную скамейку, заводит мотор, и вы отчаливаете в розовый туман. Первые минут десять едешь по чистой воде, потом начинаются лотосы. Сначала редкие цветы, потом все больше, и наконец попадаешь в сплошной розовый массив. Лодочник знает, куда везти: останавливается в местах, где цветы особенно густые, выключает мотор, дает тебе сделать фото. Он не говорит по-английски, но жестами показывает, куда смотреть, где буйволы, где птицы.
Море розовых лотосов выглядит нереально. Цветы настолько плотно растут, что вода почти не видна. Бутоны размером с кулак, лепестки идеально розовые, в центре желтая серединка. На рассвете они светятся в лучах солнца, и вся эта картина выглядит как декорация к фильму. Я не любитель красивостей, но здесь даже я достал телефон и щелкал как турист. Лодочник терпеливо ждал, пока я наснимаюсь, потом вез дальше.
Буйволы появляются внезапно. Плывешь среди цветов, поворачиваешь за заросли камыша — и вот перед тобой стадо черных туш по шею в воде. Они жуют траву, медленно двигаются, смотрят на лодку с абсолютным безразличием. Один раз буйвол подошел так близко, что я мог дотронуться до его рога, но лодочник быстро отогнал лодку — видимо, эти товарищи не всегда миролюбивы.
Птицы повсюду. Цапли стоят на одной ноге среди лотосов, бакланы ныряют за рыбой, какие-то мелкие пташки с длинными лапами бегают по листьям лотосов, не проваливаясь. Я пытался их сфотографировать, но они слишком быстрые, на любительскую камеру не поймать. Если серьезно увлекаешься птицами, тащи телевик и бинокль — будет чем заняться.
Рыбацкие приспособления ‘Йо’ — это огромные квадратные сети на деревянных сваях, торчащие из воды. Местные рыбаки до сих пор ими пользуются: опускают сеть в воду, ждут, потом поднимают с помощью системы рычагов. Выглядит архаично и очень фотогенично, особенно на рассвете, когда солнце подсвечивает эти конструкции.
Мост Чалем Пракиат 80 Пханса (Chaloem Phra Kiat 80 Phansa Bridge) — это километровая бетонная лента, протянутая над озером. Говорят, один из самых длинных в Таиланде, но я не проверял, просто поверил на слово. Мост построили для местных, чтобы они могли переходить озеро пешком, не нанимая лодку. Для туристов это лучшая смотровая площадка: бесплатная, доступная круглосуточно, с видом на озеро, буйволов и горы на заднем плане.
Я приехал на мост на скутере вечером, встречал закат. Буйволы стояли в воде, небо окрасилось в оранжевый, озеро стало зеркальным. Туристов не было вообще, только пара местных парней на мотобайках проехала. Мост длинный, идти по нему минут 15-20 в один конец, но оно того стоит. GPS-координаты: 7.7125, 100.1700 — забей в навигатор, не промажешь.
Центр ремесел Краджуд находится в деревне Ban Thale Noi, недалеко от пирса. Местные женщины плетут изделия из камыша, который растет на озере. Называется этот камыш ‘краджуд’, отсюда и название. Делают сумки, корзины, коврики, шляпы. Все вручную, без станков и химии. Я зашел посмотреть из любопытства, вышел с двумя сумками — жена потом долго удивлялась, откуда у меня вкус.
Цены смешные: сумка стоит 200-500 бат, корзина 100-300. Женщины сидят прямо на полу, плетут и болтают между собой. Английского не знают, но показывают товар, объясняют жестами. Как сувенир — намного лучше, чем магнитики с изображением Будды, которые штампуют в Китае.
Где остановиться: отели и гестхаусы у озера и в городе
Жилье у озера — это выбор для тех, кто хочет проснуться и через пять минут уже сидеть в лодке. Вариантов немного, но они есть. Sripakpra Boutique Resort — самый пафосный из доступных. Деревянные домики на сваях, вид на озеро, ресторан с приличной едой. Номер стоит от 2500 бат за ночь, что для этой глуши дорого, но за комфорт приходится платить. Я останавливался там на одну ночь — все чисто, кондиционер работает, wi-fi ловит через раз, но кому тут нужен интернет.
Wetland Camp — это эко-вариант для тех, кто любит природу и готов мириться с отсутствием излишеств. Палатки и бунгало стоят прямо у воды, туалет общий, душ тоже. Зато цена 500-800 бат, и атмосфера настоящая: засыпаешь под кваканье лягушек, просыпаешься от криков птиц. Я бы туда не поселился, но знаю людей, которым такое заходит.
Местные гестхаусы и хоумстеи разбросаны по деревням вокруг озера. Найти их можно по рекомендациям на форумах или просто спросить у местных. Цены от 300 бат, уровень непредсказуемый: может попасться чистая комната с вентилятором, а может каморка с дырявой москитной сеткой. Бронировать нужно по телефону или через Facebook, сайтов у них нет.
Город Пхатталунг — разумный компромисс для тех, кто не готов жить в деревне. Отелей больше, цены ниже, есть кафе, магазины, банкоматы. Минус один: до озера ехать 30-40 минут, и если хочешь попасть на рассвет, придется вставать еще раньше.
The Centris Hotel — новый отель в центре города, номера от 1200 бат. Все стандартно: чисто, кондиционер, горячая вода, wi-fi работает. Персонал английский знает на уровне «hello» и «thank you», но это в Таиланде норма. Завтрак входит в цену — шведский стол на тайский манер, можно наесться на весь день.
Siva Royal Hotel — старая гостиница, советского типа. Номера простые, мебель потертая, но цена 600-800 бат за ночь. Подойдет тем, кто экономит каждый бат и кому все равно, где спать.
Бронировать жилье нужно заранее, особенно с февраля по апрель. Я приехал в марте без брони — пришлось объехать три отеля, пока нашел свободный номер. Маленькие гестхаусы у озера вообще не светятся на Booking или Agoda, их бронируют местные через соцсети или звонят напрямую. Если хочешь жить у воды, начинай искать за месяц.
Где поесть: кухня Пхатталунга и лучшие заведения
Кухня южного Таиланда — это когда ты думаешь, что уже привык к острому, а потом первая ложка карри сносит тебе крышу. Здесь готовят злее, чем в Бангкоке: больше перца, больше специй, больше страданий для неподготовленного желудка. Я предупреждал официанта «not spicy, please», он кивал с пониманием, приносил блюдо — и оно все равно было огненным. Видимо, у них свои представления о том, что считать острым.
Главное, что нужно попробовать, — это озерная рыба. Ее тут ловят каждый день, готовят на гриле, жарят, варят в супе. Самый простой вариант — рыба на углях с солью и лаймом. Никаких изысков, но свежая рыба не нуждается в соусах. Еще делают карри из рыбы и морепродуктов — густое, кокосовое, с травами, которые я не опознал. Вкусно, но опять же адски острое.
Лотосы тут не только фотографируют, но и едят. Из стеблей делают салат — хрустящий, с арахисом, лаймовой заправкой. Еще варят карри из корней лотоса. Звучит странно, на вкус нормально, но это на любителя. Я попробовал один раз из любопытства, второй раз заказывать не стал.
Рестораны у озера — это в основном заведения при отелях и пара местных кафе на набережной. В Sripakpra Resort кормят прилично: большое меню, можно заказать как тайское, так и более европейское. Цены выше, чем в городе: основное блюдо от 150 бат, но порции большие и вид на озеро включен в стоимость. Я завтракал там после утренней лодочной прогулки — омлет, кофе, тосты, все свежее.
Местные кафе на набережной попроще. Пластиковые столы, меню на тайском, цены в два раза ниже. Я заходил в одно — заказал жареный рис с морепродуктами за 80 бат, съел с удовольствием. Правда, никто не говорил по-английски, пришлось тыкать пальцем в картинки и надеяться, что принесут что-то съедобное.
В городе Пхатталунг выбор больше. Есть ночные рынки, где можно поесть за копейки: шашлычки, лапша, блинчики, фрукты. Порция лапши стоит 40-50 бат, наешься до отвала. Еще есть нормальные рестораны, где готовят не только южно-тайскую кухню, но и более привычную центральную: пад тай, том ям, жареный рис. Цены человеческие: ужин на двоих с пивом обойдется в 400-600 бат.
Я ужинал в каком-то ресторане на главной улице города, название не запомнил. Заказал курицу с базиликом, попросил не острую — мне кивнули. Курица пришла нормальная, съедобная, без сюрпризов. Пиво Chang холодное, официантка улыбалась. Счет вышел на 250 бат. Для Таиланда это стандарт, претензий нет.
Практические советы для идеальной поездки
Солнцезащитный крем — это не роскошь, а необходимость. На озере солнце бьет со всех сторон: с неба, от воды, даже от лотосов, кажется. Я намазался кремом SPF 50 перед выходом на лодку, через час кожа на носу уже начала краснеть. Берите крем с максимальной защитой и мажьтесь каждый час, если не хотите вернуться домой похожим на вареного рака.
Головной убор и очки — тоже в список обязательного. Шляпа или кепка спасет от солнечного удара, очки — от слепящих бликов на воде. Я забыл очки в отеле, первые полчаса на лодке щурился как крот, потом глаза привыкли, но ощущения были не самые приятные.
Легкую ветровку или кофту возьмите обязательно. На рассвете в лодке прохладно, особенно когда она разгоняется. Температура около 24-25 градусов, ветер дует, мокрый от росы — и вот ты уже сидишь и кутаешься в футболку, мечтая о свитере. К девяти утра жарко, но первый час без кофты мерзнешь.
Средство от комаров — это святое. Комары тут размером с монету, злые, настойчивые. Вечером у озера они атакуют стаями, за минуту могут искусать так, что неделю будешь чесаться. Я купил местный репеллент в 7-Eleven, помогло частично. Лучше везите с собой что-то проверенное.
Фотоаппарат с хорошим зумом и бинокль — для тех, кто хочет снимать птиц и буйволов. На телефон нормально не снимешь, птицы далеко, буйволы близко подходят редко. Я таскал зеркалку с объективом 70-300, получилось несколько годных кадров. Бинокль брал у знакомого — с ним интереснее наблюдать за птицами, видно каждое перышко.
Наличные деньги — обязательно. Карты в этой глуши работают примерно никак. В городе Пхатталунг банкоматы есть, терминалы в крупных магазинах тоже. Но у озера, на пирсе, в деревнях — только наличка. Лодочник смотрел на мою карту так, будто я пытался расплатиться ракушками. Хорошо, что в кармане была тысяча бат, иначе пришлось бы плыть обратно за деньгами.
Примерный бюджет на день: лодка 450-600 бат, жилье от 500 бат за простой гестхаус до 3000 за резорт, еда 300-700 бат, если не жируешь. Аренда скутера 150-250 бат, бензин копейки. Итого минимум 1500 бат на человека в день, если экономишь. Если берешь нормальный отель и ешь в ресторанах, закладывай 3000-4000 бат.
Скутер арендовать просто: заходишь в любую контору с вывеской «Motorbike Rent», оставляешь паспорт или залог, получаешь ключи. Проверьте тормоза и количество бензина сразу, потом будет поздно. Международные права принимают, хотя один раз у меня даже не спросили документы — просто взяли залог 2000 бат и отдали байк.
Если не водишь мотобайк или едешь с семьей, аренда машины удобнее. В Хат Яе или Пхатталунге есть конторы, цены от 1000 бат в сутки. Машина дает свободу: можно возить детей, вещи, не бояться дождя. Дороги тут нормальные, траффик слабый, заблудиться сложно.
Сувениры из краджуда — это единственное, что стоит покупать. Сумки, корзины, шляпы — все сделано вручную местными женщинами. Цены копеечные, вещи крепкие, красивые. Я взял две сумки по 300 бат, дома оказалось, что они реально удобные и служат до сих пор.
На лодочной экскурсии надевайте спасательный жилет. Лодочник выдаст его сам, не отказывайтесь из соображений крутости. Озеро мелкое, но если вывалишься в заросли лотосов, выбираться будет мучительно. Плюс мотор работает на полную, волна бывает приличная — лучше перестраховаться.
Примерный маршрут на 2 дня в Талай Ной
День первый начинается с того, что ты приезжаешь в Пхатталунг после долгой дороги и единственное, чего хочешь, — это упасть на кровать. Но падать рано, впереди еще полдня. Заселяешься в отель, у озера или в городе — решай сам, я уже объяснил разницу. Я выбрал отель в городе, цена 1000 бат, номер чистый, кондиционер работает.
После обеда арендуешь скутер. Это обязательный пункт программы, без своего транспорта тут делать нечего. Контора по аренде прямо напротив отеля, оставил паспорт, получил ключи от потрепанной Honda. Бак наполовину полный, заправился на ближайшей станции за 50 бат.
Дальше едешь на мост Чалем Пракиат. GPS-координаты я уже дал: 7.7125, 100.1700. От города минут 30 езды по нормальной дороге. Мост огромный, можно проехать по нему на скутере или оставить у въезда и пройтись пешком. Я проехал до середины, остановился, смотрел на озеро. Буйволы стояли в воде, горы на заднем плане, тишина. Туристов ноль, только местный мужик на велосипеде проехал, кивнул.
Закат встречаешь там же, на мосту. Небо окрашивается в оранжевый, озеро становится зеркальным, лотосы уже не видны — они закрываются к вечeru. Но виды все равно красивые. Я сидел на перилах моста, пил воду из бутылки, смотрел, как солнце садится за горы. Романтика для одиночек.
Ужинаешь в местном ресторане. Я поехал обратно в город, нашел заведение на главной улице, заказал что-то с курицей и рисом. Счет 250 бат, порция большая, наелся. Возвращаешься в отель, ставишь будильник на 4:30 утра и пытаешься заснуть, понимая, что завтра придется встать раньше, чем когда-либо в жизни.
День второй начинается с того, что будильник звенит, и ты хочешь его выключить и спать дальше. Но нельзя, ради этого рассвета ты сюда приехал. Одеваешься, берешь камеру, выходишь в темноту. На скутере до пирса ехать минут 25, дорога пустая, фар почти не видно.
В 5:30 ты уже на пирсе. Лодочники уже там, сидят, курят, ждут. Договариваешься о цене — 500 бат за лодку, торговаться некогда. Садишься, лодка отчаливает. Вокруг темно, только небо на востоке начинает светлеть. Через десять минут попадаешь в лотосы — они уже начинают раскрываться, розовые бутоны проступают в утреннем свете.
Рассвет встречаешь посреди озера, в окружении миллионов цветов. Небо становится розовым, потом оранжевым, потом золотым. Лотосы раскрываются полностью, птицы начинают галдеть, буйволы медленно двигаются в воде. Лодочник останавливает мотор, дает тебе время на фото. Это те два часа, ради которых стоило тащиться через весь Таиланд.
Около восьми возвращаешься на берег. Завтракаешь в кафе с видом на озеро — омлет, кофе, тосты. Солнце уже высоко, жарко, туристы начинают подтягиваться. Ты сидишь, пьешь кофе, чувствуешь усталость и удовлетворение одновременно.
После завтрака едешь в деревню ремесленников Ban Thale Noi. Это недалеко от пирса, минут десять на скутере. Смотришь, как женщины плетут изделия из камыша, покупаешь пару сумок в подарок. Цены смешные, торговаться неудобно.
К десяти утра возвращаешься в отель, выселяешься, грузишь вещи на скутер. Сдаешь байк обратно, получаешь залог. Дальше либо едешь в аэропорт Хат Яй, либо продолжаешь путешествие по югу Таиланда. Талай Ной остается в памяти как одно из тех мест, которые не кричат о своей красоте, но западают глубоко.
